隆务河谷。

　　角巴才让摄

　　我的故乡保安，位于青海省黄南藏族自治州同仁市，老人们习惯地将这座古城分为老城和新城。不知从什么时候起，隆务河从一座叫夏德日的高山上流了下来，养育着我的四位爷爷和一位姑奶奶。

　　夏日的一天，我来到保安老城看望二爷爷的三儿子——我的尕丁叔叔。拾级而上，石板路上早已不见当年血雨腥风中的刀光剑影，只有一行高大的白杨、布满苔藓的青石，诉说着古老的往事。老屋门前有一棵百年榆树，从树根分成四叉，又若即若离相互缠绕，像缠绵故土与亲人，不愿分离的四个兄弟。如今，四位爷爷和姑奶奶先后离开人世，后人们也奔向各地工作生活，只留下会拉小提琴，喜欢读书、画画的尕丁叔叔，他和我的婶婶打理老屋，一直守在这棵老榆树旁。

　　保安城始建于明洪武年间，已有600多年历史，至今遗存有铁城山、保安都司衙门、药王庙、关帝庙、明清驻军营房、烽火台。宣统二年，老城拥挤不堪，四十户人家迁入莲花山下一片三面环山、水道纵横的洼地，听从老人之言，村民将曼陀罗汁液掺入夯土，修建城墙、寨门、碉楼，以抗拒外敌入侵家园。

　　民国九年，隆务河两岸暴乱频发，守在城楼上的哨人酒醉失职，让城外人乘虚攻入，烧光了房子，住在新城的人只好又回到老城。实在住不下的，便去吾屯、郭麻日等地讨生活。民国十二年，思念故土的新城人又陆续返乡，最多时达到一百多户，为了不再酿成大祸，许多人连自家庄廓都修建了烽火台。

　　沿河滩往里步行几公里，便进入保安新城，尕丁叔叔带我来到铁城山下的一座烽火台前。城墙尚存，半掩于黄土。攀岩而上，青草洁净而柔软，连翘、珠芽蓼、圆穗蓼、甘青老鹳草、露蕊乌头含笑低语，洁白的曼陀罗像是孩子手中的风车落在草地上。

　　山顶上，空气湿润。几个七八岁的男孩，蹲在山洼里叽叽喳喳。原来他们正在用烧红的灰土嘣蚕豆吃。潮湿的草稞子里布满了软糯的地皮菜，尕丁叔叔和我不一会儿就捡了半袋子。

　　雨停了，山雀在落日下低飞盘旋，古城保安一览无余，隆务河宛如金色绸带逶迤于山谷。当这条河从海拔4000米的高度，穿过麦秀山区的原始森林由南向北倾泻而来，2000米的落差让隆务河两岸变得深红浅绿、牛羊满山、麦浪翻滚，干梅子、桑葚、香梨缀满枝头。生活在这里的人们农牧兼具，沿袭千年的藏传佛教文化“热贡艺术”浸润着他们的生活，也让隆务河沿岸的吾屯、年都乎、郭玛日、脱加、尕赛日五个自然村，成了“藏画之乡”。

　　曼陀罗乃梵文音译，来自印度，旋转的图案与冥想、仪式关联，象征宇宙的无限循环和生命的永恒流转，就像刻在石头上的花朵、树木的年轮、太阳之轮，而近似曼陀罗的抽象图案，所蕴含的是人们追求圆满具足的理想，完全来自大自然取之不尽的生命之力。（辛茜）

　　藏文化中，曼陀罗为“吉廓”，坛场，圣贤、功德聚集之意，也是积聚福德与智慧的方法、人们心中的宇宙图，无不让人从痛苦中解脱，欣慰愉悦。于是，曼陀罗的形象在精湛的热贡艺术唐卡、壁画、泥塑、木雕、木刻、砖刻浮雕、堆绣创作中无处不在，好似古城在时间褶皱里结痂的伤口，每片花瓣都含有尚未愈合的乡愁。

　　夜幕降临，吾屯寺的海螺声漫过草坡，随风飘荡。千朵万朵白色风车在星光下飞速旋转，把几百年的悲欣离合纺成透明的丝，缠绕在古城夜空。

　　在尕丁叔叔缓慢的讲述中，我那远望故乡、一身戎装的亲爷爷一时间神采奕奕走过来；二爷爷、三爷爷骑着烈马赶着牦牛群冲过寨门，在青石板上迸溅出蓝色火星；还有那纷乱中活下来的迁徙者，背着铜锅，翻过铁城山，正睁大双眼站在故乡窄小幽长的每条巷道里，欣赏着家家户户门楣、前厅之上细腻绚丽、庄严素朴的彩绘。神秘的图案、古老的神话、丰富的想象力，带给人们的是美的享受。

　　清澈无比的精神追求，也让我懂得：这座古城从来就不仅仅是地理意义上的坐标，而且是黄河上游风韵无限、气势豪迈的一道风景。当曼陀罗在废墟上开出第一百零八朵花，所有离散的生命都会循着花香归来，在隆务河的金砂里显影成众神聚集的坛城，游子依恋的故土。